196体育最新关于「品牌联名」这档事的最强科普本文绝对会引起很多「时尚潮流玩家」的不适，但在这样一个议题，我们一起保持著持平、开放并怀疑的心情，去思考一下近年疯狂「圈钱」的联名到底是怎么一回事…
若你觉得我说得有点夸张，回想一下应该记得数周前朋友圈大家都在抢「秋衣」，这一两周突然大家又返老还童一样在抢公仔，但近年疯狂的「时尚联名」到底是好是坏？由于大量联名的出现，很多人都生出了「推出联名只是品牌圈钱的手段」这想法，那在判断之前，我们先看一下「联名」这件事的起源。
在大部份的时尚历史史书中都会记载，跨界联名首次出现的事例要回到上世纪30年代，及后成为了COCO CHANEL的宿敌 -Elsa Schiaparelli的同名品牌之上。而被后世认为是「超现实主义时装先躯」的她，在1937年时—
—与著名超现实画家Salvador Dalí合作，制作出了这件颠覆了当时时装思维的龙虾装（现在你看起来可能觉得很平常，但试想一下，那时可是1937年196体育官网，中期，你有看过有关的电影或书籍会有人穿著有「图案」的衣服吗？），而除了这龙虾装之外，
有成衣生产商在1965年与其合作并推出了《THE SOUPER DRESS》 - 喝汤人的裙，将其作品「服装化」。
以上这些事件就生出了「联名」的第一种套路…呃，应该说是「方式」，而同时这些「方式」，也产生了我们今天要讨论的一些「疑问」。
在十几二十年前，时尚圈里出现的最多的就是这种合作方式。由一个服装品牌，向非时装品牌或是艺术家发出邀请，从其中本身的创作中得到灵感并「升华」服装品牌自身的出品。
在提到这线 年RAF SIMONS的秋冬秀场，大量利用了平面设计师Peter Saville为乐队 JOY DIVISION 及 NEW ORDER 设计的图象并转移到服装之上，从而强烈而直接的带出主题。
过去 LV 与艺术家兼时尚设计师 Stephen Sprouse 的联名，将其经典的萤光涂鸦转移到包袋上；
在制作复古时装时，GUCCI 也找上了《PEANUTS》- 花生漫画的 SNOOPY 来重现古著感。
除了近百年前开创的这种「跨界联手」，要提到近代一点的，二十年内的「品牌联名大事」，其实只有两个重要的大事件：
在2005年，「潮牌NEIGHBORHOOD和adidas合作」是一件如何改变游戏规则的大事，明明只是在 SUPERSTAR 上加入些许 NBHD 元素，结果这双鞋当时炒价高达一万人民币；
此外还有美国街牌DIAMOND SUPPLY CO.的这双「TIFFANY」DUNK SB PRO，别说当时是天价了，到现在过了十数年，其市场价还是高达二千美金 - 整整一万五人民币以上，当然最经典的事例是雄霸 HIP-HOP 音乐圈的 WU-TANG CLAN DUNK 了...而这些往事亦为后人打开了一条新的道路 -「品牌与运动品牌的联名」。
不过此刻问题就来了，一直以来我们都称这些为「联名」，但凡adidas也好nike也好VANS也好CONVERSE也好PUMA也好 - 无论哪一家运动品牌都好，但只要往深一层地去想，其实，这不就只是「没有那方面专门技术的品牌A」，找来了「拥有专门制作该技术的品牌B」合作为其生产？
「联名」多到数也数不清，JUNYA几近每一季都会找来LEVIS，但原因显而易见，因为LEVIS制作牛仔裤是老字号，所以JUNYA的系列需要制作牛仔单品时自然会找上LEVIS。
然而大多数时候，这些单品却比主线的普通单品更贵，而这现象不合理的原因，则要参考「代生产」这个方式的创造者：H&M。
2004 年，H&M说服了KARL LAGERFIELD，打造了第一次的 FAST FASHION x 高级时装品牌系列，核心概念在于「你可以用H&M的价钱来买到高级时装的设计」，例如这些年你可以—
但这些时候我们都知道，卖这么便宜，因为材质和造工都是「H&M」的，「事实上我们是在买H&M」出品，这件事大家都心知肚明...
那前年的，又或是最近的H&M x Moschino，为什么倒卖贩子把价格炒高得甚至比「联名品牌本身」的正线单品价格还高却很多人买单又是什么原因？
正如OFF-WHITE x NIKE的 THE TEN ，先不管「载体」还是「代生产」这挂，但这事喜闻乐见，是出于「你可以用买NIKE的价钱买到一双OFF-WHITE球鞋」，然而很多人忽略的事实是—
这么一来，又不得不回想，基本上任何大品牌，都会推出自家版本的著名球鞋，例如上图这张看起来很像CONVERSE的出品，其实却是visvim自家的 SKAGWAY ，而开发的原因大概就是「因为他用上更好的皮革、更耐穿更舒适」，所以才能每季长卖长有。
但按照如今市场的套路来说，如果visvim x CONVERSE ADDICT，是否将会更为大卖？
也许这是有关「联名」最敏感的一个话题。而有关这个话题，最适合的例子大概是七年前的BAPE x MASTERMIND JAPAN。
在日潮还算是最后的盛世之时候，这两大单位首度宣布强强联手，而这个系列，当时其实大家也心知肚明「真的就是加个LOGO就了事」，可是厉害的是他们的发售方式，
但最精明的地方是这个联名其实分别有「BAPE MMJ」和「MMJ BAPE」两个版本，区别就是...「由谁生产」和「在哪家店卖」。
所以明明两款都只是 HOODIE ，「BAPE那件」卖31,500日币，而「MMJ那一件」却要60,900，但这就是我早前提到的合理性—
但除了合理性，如果要说到痛处 - 「圈钱联名就是加个LOGO就了事？」，让人最有深刻印象的自然是—
从没推出自家单品的藤原浩，过去二十年来一直以fragment design的名义和各单位合作（代生产），而大部份时候，难听点说就是「把东西变成黑的，再印个闪电」就大功告成。
藤原浩与TAG Heuer推出了这只fragment联名的 Carrera 02 手表。但我并不是想多黑两句，而是想为其平反！
因为这事公布以来，基本上打开微博打开朋友圈都是一致的看到喊打「借著POKEMON联名火了又出来圈钱」、「也就弄成全加个闪电多给两条表带而已吧」
虽然我个人不是藤原支持者，但事实上这次双方会合作，据其访问中提到单纯是基于初代 Carrera 的发售年份与藤原浩的出身年份同样为 1964 年，因而作为爱表之人的藤原浩达成了这次合作；更甚的是，若要说到「圈钱」，其实以TAG Heuer的 Carrera Heuer 02 型号来说，这次联名的定价，基本上并没有怎么圈钱。
—就是 2013 年这只SUPREME的 SUBMARIER ，被讨论的原因是因为这同样不是ROLEX官方合作，而是只是SUPREME方私人定制的。
可是，第二种的「代生产」，却达到了「品牌A和品牌B同时出现的结合」，让两个品牌的爱好者都满足从而达到1+1大于2的效果；
那过去BAPE这种定价亲民的「致敬ROLEX」，既不是联名，价格也没太高，是否会让人心里好过点？这样就不会觉得他圈钱吗？
其实从一开始，时装这回事，不就从来都是买的那个买得爽就够？哪到你管甚么是圈钱甚么不是？愿者上钓。